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ロードバイクのタイヤ交換 硬いビードを嵌めるコツや目安の時期など

自転車のタイヤシステムは主に三種類です。MTBはチューブレス、トラックバイクや競輪はチューブラー、平均的なロードバイクやクロスバイクやママチャリはクリンチャーです。

 

左からチューブラー クリンチャー チューブレス

左からチューブラー クリンチャー チューブレス

 

スタンダードなロードバイクのタイヤは歴史的にチューブラー→クリンチャーと来て、2015年頃から徐々に最後発のチューブレスへ移行します。

 

パンクしないチューブレスタイヤは発展途上です。あと、たしかにパンクはしませんが、摩耗や破損はします。ノーパンクタイヤ=ノーメンテタイヤではありません。

 

以下ではオーソドックスなクリンチャーのロードバイクのタイヤ交換を解説しましょう。

 

タイヤ交換の時期や値段

 

クリンチャーはほかのタイヤより頻繁にパンクします。おのずと着脱の機会が増えます。主な場面は5つです。

 

  • パンク修理
  • チューブ交換
  • タイヤ交換
  • リムテープ交換
  • ニップル交換

 

チューブのトラブルはさらに多岐にわたります。

 

  • 摩耗パンク
  • リム打ちパンク
  • 噛みこみパンク
  • 穿孔パンク
  • スローパンク

 

ロードバイクの細タイヤ&薄チューブのトラブルはおもにリム打ちパンク、噛みこみパンクです。ママチャリは摩耗パンクの常習犯です。→自転車のパンクの種類

 

どのくらいで交換する?

 

ほかの自転車のタイヤより軽量なロードバイクのタイヤは非常に華奢で短命です。後輪のトレッドはスキッドや急ブレーキで簡単に剥げます。

 

トレッド剥離

トレッド剥離

 

一般的な目安は模様が消えたころ、1年、5000kmなどです。また、ゴムは湿気や紫外線で自然に劣化しますから、数年単位の長期保管には向きません。

 

経年や実用でコンディションが落ちると、走行性能が下がって、トラブルの可能性が増えます。1年単位が現実的でしょう。良く走る人はもう少し頻繁に替えますが。

 

タイヤ交換の値段

 

タイヤ交換の工賃はまちまちです。町の自転車屋とホームセンターの自転車コーナー、プロショップでは相場が異なります。

 

これは島忠ホームズの自転車コーナーの工賃表です。

 

島忠ホームズ自転車修理代金

島忠ホームズ自転車修理代金

 

前輪800円、後輪1500円です。が、これはママチャリやシティサイクルの価格設定です。ロードバイクのタイヤ交換はこれらの実用自転車より低コストですから、価格はもう少し下がるかも。

 

タイヤ交換 取り外しの部

 

自転車のタイヤ交換は取り付け、取り外しを含みます。そして、タイヤ交換の工程はチューブ交換、パンク修理、リムテープ交換と重複します。

 

そして、クリンチャーのチューブのパンク、ことさらに軽量チューブのトラブルは日常茶飯事ですから、タイヤ交換は自転車乗りの必須テクとなります。自力救済はアウトドアの基本ですしね。

 

タイヤやチューブや工具を用意する

 

タイヤ交換、チューブ交換のセットはこんなです。

 

タイヤ、チューブ、レバー

タイヤ、チューブ、レバー

 

タイヤレバーと予備チューブはサイクリングのおともです。予備タイヤまで持ち歩く人はまれです。慎重派かオフロード乗りか。

 

片やチューブラーユーザーは予備タイヤや粘着テープ、シーラントを欠かせません。構造上、チューブの交換が不可能ですから。

 

チューブラータイヤのチューブ

チューブラータイヤのチューブ

 

自転車からホイールを外す

 

では、タイヤ交換作業に移ります。はじめにホイールを車体から外します。スポーツバイクのホイールの着脱はかんたんです。詳細はチューブ交換の記事にあります。

 

ホイールを外す

ホイールを外す

 

ママチャリや軽快車のホイール外しは非常にめんどうですから、かんたんなパンク修理では省略されます。

 

チューブをずるずる引き出す

チューブをずるずる引き出す

 

空気を抜く

 

バルブのキャップを外して、ヘッドをゆるめて、ピンをぷしゅっと押せば、空気を抜けます。

 

しっかり空気を抜く

しっかり空気を抜く

 

ピンを押さえながら、全体をむぎゅむぎゅして、余分な空気を抜いて、タイヤをべこべこにします。

 

タイヤのふちを外す

 

クリンチャーのタイヤのふちはホイールのリムの鉤状の『かえし』にひっかかります。これが”Clincher”の名前の由来です。

 

で、このふち、ビード外しが最初の山場です。レバーはタイヤやチューブやリムへの負担をかけます。手で外すのが理想的だ。

 

しかしながら、ロード系の細タイヤのリムはほっそほそ、ビードはかっちかちです。手で外せないなら、タイヤレバーを使いましょう。樹脂系のものがおすすめです。

 

二本のレバーをタイヤのビードとリムのかえしのすきまに当てて、こじるようにめくりあげます。このとき、両方を同時に「えいや!」てやらないと、あとから片方を差し込めません。

 

タイヤレバーでびゃーっと

タイヤレバーでびゃーっと

 

こんなふうにとっかかりを作って、片方をリム沿いにびゃーっとやります。ある程度までビードを解放すれば、すきまに指を入れて、びゃーっとできます。

 

ビードオープン

ビードオープン

 

リムナットを外す

 

スポーツバイクの空気入れの口金は仏式です。実用車は英式です。このバルブの形状がその自転車の由来を暗に示します。

 

で、この仏式タイプにはねじ切りありとねじ切りなしがあります。これはねじ切りタイプです。

 

仏式バルブのリムナット

仏式バルブのリムナット

 

ねじ切りタイプにはこうゆうナットが付きます。根元の緩み防止の小物です。チューブレスでは必須です。もちろん、これを取らないと、チューブを外せません。

 

つるぺたタイプはノーナットです。

 

Tubolitoのオーレンジバルブ

Tubolitoのオーレンジバルブ

 

で、リムナットを外して、タイヤとチューブをホイールから取っ払いました。

 

チューブとタイヤ外しました

チューブとタイヤ外しました

 

ここまでのながれはチューブ交換、パンク修理、リムテープ交換の序盤と丸被りします。足元メンテのいろはです。事前に練習すると、本番で慌てません。屋外ぶっつけ本番はアタフタになりますから。

 

タイヤ交換 取り付けの部

 

今回はタイヤ交換です。新しいタイヤを取り付けましょう。が、案の定、まっさらな細タイヤはすなおにはまりません。カッチカチです。

 

Vittoria Rubino Pro

Vittoria Rubino Pro

 

新品タイヤの下ごしらえ

 

先人のいろんな秘策が世に伝わります。

 

  • チューブ入れて空気入れて一晩放置する
  • 物干しざおにタイヤを吊るして重しをかける
  • タイヤをぐいぐい引っ張る
  • ぬるま湯で温める
  • ビードをちょっと濡らす
  • 滑り止め軍手装備
  • やわらかいタイヤを使う

 

軍手、ビード濡らし、空気入れチューブ一晩放置がおすすめです。ひっぱり系の下ごしらえは諸刃の剣です。チューブレスにはよろしくない。

 

はなから硬いタイヤを選ばないのも一つの手です。人気のコンチネンタルGP4000 S IIなどがカチカチタイヤの代表です。

 

まあ、タイヤの個体差やホイールのリムの相性がからむと、着脱の手間はほんとに一期一会になりますけど。

 

進行方向をチェック

 

一部のタイヤには進行方向、転がり方向の指定があります。矢印や”Rotation”の記載がサイドのどこかにあります。

 

回転方向

回転方向

 

逆につけてしまうと、せっかくのみぞやブロックパターンの機能をフルに活かせません。セミスリック、ブロックタイヤでは回転方向をミスらない。

 

ただし、リムブレーキ用のフロントホイールには左右の指定がとくにありません。逆付けで解決します。裏の裏は表です。

 

ロゴ合わせ

 

メーカー販売の完組ホイールはだいたいロゴ入り、ステッカー付きです。

 

これはレイノルズのリムです。ロゴはステッカーです。

 

バルブを上に

バルブを上に

 

で、こんなふうにバルブ、リムロゴ、タイヤロゴを合わせると、見た目をぴしっとコーディネイトできます。

 

じゃあ、タイヤのロゴを見て、男前な配置を考えましょう。ぼくは左右対称を採用します。

 

ロゴ位置をバルブ穴に合わせる

ロゴ位置をバルブ穴に合わせる

 

OKです。それから、片側のビードをリムにぐるっとはめます。ここはそんなにたいへんじゃありません。

 

片側ビード入れ完了

片側ビード入れ完了

 

チューブを入れる

 

作業はおおづめです。チューブを入れましょう。

 

チューブを押し込む

チューブを押し込む

 

事前に空気をすこし入れると、ヨレやネジレを予防できます。が、かんかんに入れすぎると、タイヤのなかにうまく収められません。臨機応変に。

 

しごく

 

で、チューブをまるっと納めて、もう片方のタイヤのビードをはめます。ホイールを両手で押さえつけて、タイヤとチューブのたるみを取りながら、上部から下部へしごくようにムギュムギュします。

 

タイヤしごき

タイヤしごき

 

このしごきが足りないと、最後の部分がぱつぱつになります。むだな腹肉をこそぎおとすように、セルロースを押し出すようにしごきまくりましょう。

 

理想は『太もものセルロースをひざの方へ寄せやる感じ』です。

 

最後のビード上げ

最後のビード上げ

 

タイヤとチューブのたるみをしっかりしごけば、大方の細硬クリンチャーを手ですぽっとはめられます。

 

まくる

 

グローブやタオルを当てて、摩擦を強くすれば、まくり上げのとっかかりを作れます。ぼくは親指で支えて、ほかの指でまくり上げます。下記の画像の赤矢印の丸ポイントが未装着のビード部分です。

 

親指でリムを抑えて、ほかの指でビードをまくる

親指でリムを抑えて、ほかの指でビードをまくる

 

イメージは『ビードの角をぶりんッ!』です。指の腹でまくり上げるようにはめ込みます。

 

ほんとの強敵や火急の場合にはタイヤレバーが出動します。

 

禁断のタイヤレバー

禁断のタイヤレバー

 

レバーのさきっちょをリムのフックにひっかけて、上にまくり上げます。じゃあ、やっぱし、「ブぶりんッ!」が正解です。

 

とにかく

 

ずらす×

まくる〇

 

です。

 

このとき、レバーがチューブをかみこむと、薄手のゴムはかんたんに破れます。80g以下の軽量チューブはほんとに一発でやられます。

 

ミニベロのロード系タイヤの着脱はなおさらです。タイヤの大きさが小径ですから、ビードの最後のとっかかりがロードやクロスみたいにうまくでません。パッツパツのギッチギチ。

 

で、タイヤレバーでむりやり入れて、かみこみパンク! パンク修理、付けなおしのループがしばらく続きます。タイヤレバーこそは諸刃の剣です。

 

チューブチェック

 

作業の山場は『しごく』と『まくる』で終わりました。あとはラスボス戦あとのイベントバトルのようなものです。が、油断はしょうもないゲームオーバーを招きます。

 

空気を少し入れて、外周をチェックします。

 

チューブチェック

チューブチェック

 

チューブがどこかにぴろって垣間見えれば、それは挟み込みパンクの前兆です。タイヤを揉む、挟む、寄せるetcでチューブを完全に非表示にしましょう。

 

クリンチャーチューブの構造上、バルブの近辺でゴムの偏り、ヨレ、ねじれが多く発生します。空気をちょろちょろ入れながら、バルブをしっかり押し込むorリムナットを増し締めします。

 

リムナット増し締め

リムナット増し締め忘れない

 

「おれのパワフル♡ビューティなポンプアップで7barまで一気に行ったるで!! ハッスルハッスル!」

 

空気入れは筋トレではありません。脳筋ピストンは厳禁です。チューブはきゃしゃなプリンセスのようなものです。手荒ながさつな扱いはNGですね。

 

理想の空気圧にする

 

以上のポイントをパスして、ようやく本気でシュコシュコできます。理想の空気圧までポンプアップしましょう。脳筋ハッスルOKです。

 

空気圧までポンプアップ

理想の空気圧までポンプアップ

 

ロードバイクの目安は7barです。が、げんみつな空気圧はタイヤ、コンディション、スタイルによります。→自転車タイヤの空気圧は車種によらない

 

で、最後のとどめにナットを締めて、バルブを締めて、キャップを締めます。

 

完成や!

 

タイヤ交換終了

タイヤ交換終了

 

一連の作業を出先で20分以内に素手でやれるようになれば、いっぱしの自走チャリダーを自称できましょう。

 

おすすめのタイヤレバーはパナレーサーのやつです。タイヤレバー界のロングセラーでベストヒットですね。

 

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