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ディスクブレーキアダプターで160mmから180mmへ

以前、フロントホイールのディスクブレーキローターを160mmから180mmにアップデしました。

180mmローターセット

で、これはポン付けでフロントフォークにのっかります。ROCKSHOX YARIのディスクブレーキ台座のデフォルトが180mmサイズですから。

ROCKSHOX YARI BOOST
ROCKSHOX YARI BOOST

一方、フレームのリアの台座のデフォルトは160mmです。

フレームのディスクブレーキ台座
フレームのディスクブレーキ台座

たんにローターをでっかくしても、ブレーキキャリパーとの干渉をまねいてしまいます。台座の底上げが必要です。

ディスクブレーキアダプター登場

で、ディスクブレーキのローターの大型化のための台座の底上げにはディスクブレーキアダプターをもちいます。

こんなです。

ディスクブレーキアダプター
ディスクブレーキアダプター

~1000円のスモールパーツです。

横顔です。

ディスクブレーキアダプターサイド
ディスクブレーキアダプターサイド

シンプルな底上げ、かさましです。これをフレームの台座に取り付けて、そのうえにブレーキキャリパーを取り付けます。

長いねじと山盛りのワッシャをめちゃめちゃかませれば、同様の効果を得られるかも?! ようはかませですし。

アダプターの注意点

ポイントはサイズと形状です。ディスクブレーキの台座にはいくつかの規格があります。

  • インターナショナル
  • フラットマウント
  • ポストマウント

ポストマウントが標準的、フラットマウントが新鋭のディスクロード、インターナショナルは旧規格です。

このミニベロのフレームの台座はインターナショナルです。ボルトが横付け=インターナショナルです。

Formula Rx 油圧ディスクブレーキャリパー
Formula Rx 油圧ディスクブレーキャリパー

アダプターはインターナショナル to ポストマウントです。インターナショナルのブレーキ本体はすでに消えました。ポストマウント to インターナショナルはありません。

最近、フラットマウント to ポストマウントもちらほらあります。

「なぜにMTBフレームにわざわざ弱いフラットマウントを使う?」て声が支配的です。かんたんです。シマノの新規格だからさ!

下り系のバイクにはフラットマウントはナンセンスです。結局、アダプターの二段重ねで180mm用にしないといけないし。

かりに200mmクラスを使うなら、140mmフラットマウント台座:アダプター:アダプター:アダプター:ブレーキキャリパーて段々畑になります。本末転倒です。

アダプター換装

作業です。ポストマウント160mmの台座からブレーキを取り外して、リア用のアダプターをセットします。

アダプターをマウント
アダプターをマウント

アダプターの取り付け方向がややミステリーです。商品のロゴ方向に従って、この向きにマウントしました。

つづいてブレーキを仮止めします。

ブレーキキャリパーをマウント
ブレーキキャリパーをマウント

うん、べつにへんじゃありませんね。この時点でブレーキがローターから10mm離れます。うかつにレバーを握らない。

ディスクローター交換

ホイールのディスクローターをサイズアップしましょう。

SNAILの160mmディスクブレーキローター
SNAILの160mmディスクブレーキローター

SNAILの160mmフローティングローターがちいさく見えます。現実、SRAM EAGLEの50Tスプロケがでかすぎる。

このローターのブレーキ力はそこそこです。しかし、音がそこそこ鳴ります。キュキュ系です。

これを取り外して、ハブの台座をワイプオールでふきふきします。

ハブの台座のよごれ
ハブの台座のよごれ

こまかいダストはこんなところにまで侵入します。回転駆動系と塵芥のたたかいは永遠の宿命です。

あたらしいローターは一枚物のシンプルなAvid G3です。

ボルトを対角線で増し締め
ボルトを対角線で増し締め

180mmローターを使って、ようやくスプロケと肩をならべられます、ははは。ボルトのソケットは星形です。トルクスのT25サイズで対角にちまちま増し締めします。

パッドのクリアランス調整

パッドとローターのあたりです。左側のパッドの掛かりがすこし浅く見えます。まあ、これは誤差の範囲でしょう。

パッドとローターのあたり
パッドとローターのあたり

ところで、ディスクローターは使用で摩耗します。ブレーキキャリパーのピストンはそれに合わせて、一定のクリアランスを保ちます。

で、あたらしいピカピカのローターはおふるのローターより必然的に分厚くなります。たいてい部分的干渉でシャリシャリ音が出ます。

てことで、ピストンをへら状のものでこじって、キャリパー内にひっこめます。バターナイフやペーパーナイフがおすすめです。

ピストン戻し
ピストン戻し

マイナスドライバーでごりごりやると、しばしばピストンをぶち割ってしまいます。実際、ぼくはそれでキャリパーをジャンクにしてしまいました。

HOPE-E4のピストン
HOPE-E4のピストン

このピストンは陶器みたいなものです。圧、熱、摩耗には無敵ですが、衝撃にはぽんこつです。とくにふちはパキッて欠けます。

ピストンを押し込んで、すきまを確保しました。ここからてきとうなクリアランスを出します。

ローターのクリアランス調整
ローターのクリアランス調整

コツはボルトの仮止め→ホイールの空転の繰り返しです。増し締めでブレーキキャリパーはびみょうにズレます。

無音のスイートスポットはシビアです。前後のボルトをちょこちょこ締め緩めしながら、手探りでそれを発見します。

屋内ではクリアランスがはっきりしません。光量が足りませんし、覗き込む姿勢で照明が遮れられて、ポイントが暗くなります。

玄関先であかるいときにやりましょう。

不均一に飛び出たピストン
不均一に飛び出たピストン

水研ぎ

新品のローターはつるつるです。当たりがゼロです。慣らしブレーキをすれば、すばやく当たりを出せます。

一気にやるなら、水をローターにかけて、急ブレーキをくりかえします。即席の水研ぎですね。2、3回くりかえせば、当たりを出せます

で、ぞんぶんにあそぶ。

秘密の練習場
秘密の練習場